最近，南京有一款「手沖」咖啡爆火。
有網友在南京遇到了一家「韓老太甘蔗汁」飲品店，買了一杯咖啡，發現店主阿姨直接給沖了三條雀巢速溶。
他忍不住吐槽：南京有自己的阿嬤手作。
在這個瑞幸、庫迪、KFC的咖啡都在卷優惠券、卷豆子、卷口味的時代，一杯速溶咖啡，迅速點燃了網友的表達欲：
有的嫌貴。
有的覺得你情我願的買賣行為，沒什麽不好。
有的網友覺得阿姨一次沖三條雀巢，算是非常良心。
還有網友調侃：首家雀巢咖啡實體店。
雀巢則大方回應，稱會免費給阿姨供應速溶咖啡。
一杯「手沖」咖啡，衝上熱搜，「炸」出眾多網友，不是沒有原因的。
近年來，內地涌現出大量精品咖啡店和新興咖啡品牌，咖啡種類也層出不窮。
今天，我們在咖啡館可品嘗到不同款式的咖啡，如美式、意式濃縮、卡布奇諾、拿鐵、摩卡、越南咖啡、愛爾蘭咖啡等。
內地的咖啡品牌經常另辟蹊徑，奪人眼球，令人發出疑惑的聲音。
相信大家還記得去年轟動一時的醬香拿鐵。
章魚拿鐵、皮蛋咖啡……
你想得到和想不到的食材，都可以放進咖啡裏。
內地咖啡館的數量也一騎絶塵。
上海開了9553家咖啡館，以近萬家的數量，一躍成為全球咖啡館最多的城市。
聽起來很多，但是夠多嗎？
2023年，內地人均年飲用咖啡數，為16.74杯。
這個數字，比起人均年飲用杯數280的日本、380的美國，內地的咖啡文化只能算剛剛起步，所以暫時還沒有本土風格的咖啡。
咖啡是香港人生活中不可或缺的一部分，上班族早起提神需要飲杯咖啡，工人下午三點嘆茶時間也要飲杯咖啡。
有數據顯示，2022年，香港的人均年飲用咖啡數，為148.6杯。
具本土風格的咖啡在香港早已發展起來：大牌檔和茶餐廳發展出來的「鴛鴦」，正是一種奇特的香港本土化咖啡產品。
香港的咖啡文化，主要在殖民時期由英國人引入。
20世紀50年代，香港的高級西餐廳已經有「黑咖啡配方糖」的供應。透過玻璃窗看到這些洋人搖晃着咖啡杯的樣子，老百姓自然想學學派頭，一些大排檔嗅到商機以後，也賣起了一毫幾厘的廉價咖啡。
但對於這些大排檔來說，做一杯咖啡難過登天：買不起烘焙機，就用炒菜鍋來湊，人手一下一下地炒。
當年的人哪裏懂得淺度、中深度烘焙對豆子風味的影響，味道不對了就加入白糖和芝麻，讓咖啡產生更香的焦糖風味。
沒有受過專業的訓練，師傅們便用絲襪奶茶的沖泡方法試試：將咖啡粉倒入茶袋，澆上熱水萃取出咖啡液。
直到今天，一些舊式大排檔和茶餐廳依然保持着這種傳統做法。
對於喝茶長大的香港人而言，咖啡又苦又酸，只有日夜打拚的「三行工人」（泥水、土木、油漆行業），會經常借咖啡提神。
他們不要糖，不加奶，一口悶，後來這種喝法又叫做「飛砂走奶」。
（還想了解更多香港茶餐廳的「黑話」？請戳這篇：內地遊客在香港茶餐廳看懵了……）
20世紀80年代，出現了將咖啡和奶茶搭配而成的「駌鴦」，成為香港特色咖啡飲品中的佼佼者。
據說「鴛鴦」始創於香港的蘭芳園，將三成咖啡和七成奶茶混合，能讓飲用者同時享受咖啡的香味和奶茶的濃滑。
「鴛鴦」這個名字的由來有兩種說法。
其一，是有一位行船的客人要求蘭芳園的老闆沖一杯「鴛鴦」，老闆詢問何為「鴛鴦」，客人答之將咖啡和奶茶混合，因此有了第一杯「鴛鴦」，廣傳開去。
第二種說法是取自鴛鴦特性。鴛鴦雄性和雌性形影不離，異常和洽。飲品名「鴛鴦」，便是取自這種特色，咖啡、奶茶，雖然是兩種不同飲品，味道卻非常配搭，入口順滑之餘，又保留了咖啡的獨特香味，相得益彰。
一杯駌鴦，見證了咖啡和奶茶在香港同步發展的趨勢。
2009年，香港咖啡紅茶協會主辦的第一屆「金茶王大賽」，將港式奶茶的文化推向國際。
2011年，由香港咖啡行業協會主辦的香港咖啡大師賽，令香港的冠軍咖啡師有機會代表香港參加世界賽，和世界級的咖啡師交流切磋，令更多的香港咖啡師可以在國際舞台盡展所長。
近年香港更有不少人加入咖啡師行列，連陳豪、馬浚偉等藝人也紛紛考牌，成為咖啡師。
談論「咖啡文化」，總感覺或多或少有點媚外影子。
其實咖啡本身的原產地是非洲，在整個咖啡文化的發展過程中，不同民族都有所貢獻，沒有一地一民可以把咖啡私有化，這是人類共同的發展創造，因此不應存任何高低之別。
流行文化強調雅俗共賞，我們欣賞咖啡，既可以領券來一杯九塊九的瑞幸，也可品嚐一下香港茶餐廳的鴛鴦，又或者花十塊錢幫襯一下南京阿姨的手沖速溶……只要喝得開心，就不必用鄙視鏈來分出高下。
今日，你飲咗未？
（綜合：大公文匯全媒體、社交網絡｜編輯：常伯勞｜審校：林犀）
微信原文鏈接：重新定義咖啡，香港領先南京阿姨40年
