（香港文匯報 記者 陳藝）從金融從業者到飲食作家，來自浙江的徐成在香港這座城一邊工作、一邊寫下了多篇關於美食的美文，他的文字簡約、雅致，令不少美食和文化愛好者們均感享受。繼《香港談食錄》、《日本尋味記》兩部作品之後，徐成今攜新書《小城回味志》亮相香港書展，並接受了香港文匯報記者訪問。由香港三聯書店出版的《小城回味志》，是徐成對家鄉嵊州飲食文化的誠懇記敘，書中不僅記錄了嵊州特有的「榨麵」、「麥蝦」等傳統食物，還通過飲食串聯起了家族記憶以及地方歷史。 

在徐成的記憶中，上世紀八九十年代的嵊州飲食有着獨特的風味，其中「城磚年糕」和「榨麵」更有鮮明的地域辨識度。徐成介紹道，家鄉的這種年糕由純大米製作而成，口感十分彈潤且久煮不化，配之以青蒜葉、筍絲、蘑菇絲、蘿蔔絲、肉絲等再加黃酒調味燜炒後十分好吃。另一樣「榨麵」則是少年徐成最「怕」吃的食物之一，榨麵烹製簡便又易熟，時常出現在嵊州人家的餐桌。童年時期常被母親問「吃不吃榨麵」的他坦言，榨麵並非不好吃，只是單獨吃未免單調，若將其作為配料同年糕碎、雞湯等食材共同燉煮製成味道豐滿的雞汁羹就是他的最愛。但頗有些遺憾的是，「現在正宗的嵊州雞汁羹也很難吃到了。」他指出現代快餐文化的浸染亦已影響到許多家鄉傳統小吃。

飲食映照地方特色

「最讓我痛心的是看到傳統飲食文化的變異。」徐成談到最近回鄉調研時的發現，「『麥鑊』本是一種攤得有一點厚實的麵餅，傳統吃法是在其中夾上小葱炒豆芽菜、筍乾菜蒸豬肉等，現在卻被改造成類似北方煎餅的樣式，甚至還加了北方煎餅常用的薄脆。」徐成哭笑不得，「年輕人甚至不知道原來的做法了。」再比如嵊州的春餅，講究的是現做、新鮮再加之現炸的油墩子、臭豆腐、甜麵醬一同食用，讓人一試難忘，「但現在的很多店家都不會堅持現做了。」

這種變化也促使徐成加快寫作進度。「再不記錄，這些傳統真的會消失。」他說。在書中，徐成不僅詳細描述了食物的製作工藝，還記錄了與之相關的方言詞彙和生活習俗，為嵊州飲食文化建立了一份珍貴的檔案。

回憶在嵊州的童年生活，徐成自覺十分幸福，「我的家庭在吃的方面都是比較重視的。」他回憶，小時候大家庭一同吃飯，總要做一桌七八個菜，「幾乎樣樣都好吃」，稍微大一些的時候他還跟隨家人外出，遍嘗廣東、上海等地的佳餚，堪稱「吃多識廣」。

「我是一個口味比較寬的人。」18歲初離開家鄉嵊州到北京求學的徐成，面對北京的飲食文化亦不覺得不適應。徐成回憶兒時，母親曾經常在家中做麵食，「包子、餃子、菜盒子都會做。」對於當下網絡流行給某些城市冠以「美食沙漠」的稱號，徐成並不認同。他認為「沙漠」的用詞過重，實際上每個地方都承載着不同的飲食生態，飲食這件事作為中國人的頭等大事，在不同的地方有不同的特色，以個人口味為評判標準，未免太過於片面。

以老北京滷煮、豆汁等聲名遠播的傳統小吃為例，或許有人會以此評斷北京飲食粗糙，但徐成指出，北京也有精緻的宮廷魯菜，更何況像北京烤鴨、北京涮羊肉也能受到不同地域甚至外國遊客的喜愛，他認為，飲食某種程度上也是社會財富結構的一面鏡子。長久以來中國人「以食為天」，長期物資匱乏帶來的不安全感，更加深了中華文化中對「吃飯」這件事的重視。

寫作堅持「冰山原則」

成為飲食作家本是「無心插柳」，徐成坦言，自己一直是以比較自然的狀態在寫作。中學時期就在不斷地寫隨筆和短篇的他，感到文學一直是在自己不同人生階段獨屬於自己的「自留地」。在大學時期，他亦經常給報刊雜志投稿。2013年，徐成初到香港金融界工作，也免不了經常加班，「工作之餘除了健身似乎只有吃飯這件事。」他回憶道。既有「人生地不熟」的顧慮，也正趕上開公眾號的風潮，徐成想，那麼寫寫美食公眾號也是自己做筆記的一種方法，懷着這樣自然的想法，徐成也開始了「走走吃吃」公眾號文章的定時更新。

「最早就是隨便寫寫，兩三百字配幾張手機照片。」徐成說。轉折點出現在2014年，他認真撰寫了一篇關於米芝蓮三星餐廳「天空龍吟」的食評，意外獲得大量讀者關注。「那篇文章我花了兩周時間準備資料，雖然當時還沒去過日本，但希望通過文字傳遞最真實的感受。」

這種嚴謹的寫作態度成為徐成的標誌。與其他美食博主不同，他堅持「冰山原則」——呈現給讀者的只是研究成果的一小部分。「我寫一篇關於地方飲食的文章，可能要讀十幾本地方志和相關史料，讀完再下筆。」徐成說。這種學術般的嚴謹態度，也讓他的作品在眾多飲食文章中有了獨特的風格。

飲食寫作的文學追求

在徐成看來，飲食寫作應該超越簡單的「好吃與否」的評價，而成為一種文化表達。「我把自己定位為文學創作者，只是恰好以飲食為載體。」他說。這種理念體現在他對不同飲食寫作流派的區分上：一類是純粹的技術性寫作，如菜譜和烹飪手冊；另一類則是將飲食作為文化符號的文學創作。徐成顯然屬於後者，他的作品常常通過對一道菜的描述，展開對一個時代、一個地方的文化思考。

「好的飲食寫作應該有扎實的知識基礎，但要以文學的形式表達出來。」徐成說。他欣賞陳夢因、梁實秋等前輩作家的飲食散文，認為他們成功地將飲食提升到了文化記憶的高度。

對於在香港生活了12年的徐成來說，寫作也是一種對抗異化的方式。「香港是個高度商業化的社會，如果沒有精神上的自留地，很容易精神空心化。」疫情期間，居家辦公給了他更靈活的創作時間，一周完成一篇專欄文章成為可能。

「我的公眾號只有兩萬多粉絲，但閱讀率保持在15%以上。」他說，「這些讀者是真正對飲食文化感興趣的，他們不會輕易取關。」這種「小而美」的創作理念，也讓徐成避開了自媒體行業的流量焦慮，得以更純粹地打磨創作。

徐成透露，「接下來可能會寫日本飲食文化的第二本，也可能會探索中國其他地區的飲食傳統。」他說，「重要的是保持對食物的敬畏和對文字的真誠。」對他而言，飲食寫作不僅是對味道的記錄，更是一種文化傳承的方式，一種在快節奏生活中保持自我的途徑。「每一道傳統食物的背後，都藏着一個小人物的故事，一個家族的記憶，一個地方的靈魂。記錄它們，就是記錄我們這個時代最真實的面貌。」他願繼續在時間中穿行，走走吃吃，記錄下點滴歲月中「不將就」的滋味與人生。

（來源：香港文匯報A07：要聞 2025/07/17）