假使你讓梁濱來講幾句閩南語，他會沉吟一下，給你兩句聽起來「標準」的閩南發音，接着便進入了相對複雜的閩粵語系轉換，繼而哈哈大笑：「還是請你入席吃菜好了！」
香港人梁濱，在廈門蓮花南路新中林大酒店一樓開的「香遇巴厘」印泰餐廳，已經經營了19年，是廈門人公認的作為東南亞菜啟蒙的寶藏餐廳。儘管他會說的閩南語不多，但對他而言，「香港—廈門—東南亞」，早已是如今人生與事業最好的地理坐標。
上世紀90年代，梁濱從台灣的大學畢業之後來到廈門，先經營印刷設備製造業務。靠着香港人敏銳的生意觸覺，抓住廈門經濟騰飛的機遇，拚勁十足又肯動腦的他一度在本地業內「霸榜」，因率先提供又好又快的售後服務被美譽為「機修110」。
時間來到2006年，在廈多年的梁濱又敏銳地察覺到，彼時新興的廈門餐飲市場，東南亞菜系尚屬空白。想到父輩曾在印尼做廚師積累下頗多獨門秘方和手藝，後又在香港陸續開出4家東南亞餐廳亦大獲成功，本身對餐飲很有興趣的他果斷選擇成為最早一批在廈門開東南亞餐廳的人。
轉眼19年過去，掰指細數，同時期在廈門開張的東南亞餐廳大多已經關張或轉換風格。原店原址連南洋風藤編餐椅都用了19年的香遇巴厘印泰餐廳，卻已然是廈門的東南亞餐廳中最老牌的一家。
一家餐廳決定要做長期主義的生意
雖然如今餐廳回頭客眾多，好評不斷，甚至有4年榮登大眾點評的必吃榜，但梁濱坦言開餐廳並非一帆風順。
開業時因為喜歡蓮花社區裏來廈工作的香港、台灣和外國的年輕人很多充滿活力，梁濱任性選擇了人流量並不理想的店面。而東南亞菜當時剛剛在廈門上市，本地食客並不適應梁家父輩傳承下來的相對做法更傳統味道更重口的菜品風味。2個因素相加，經營可謂慘淡。梁濱說，開張頭6個月一下子虧掉40萬人民幣，這筆錢「當時在對面小區能買2套房，放到現在價值要1000萬了」。
但梁濱覺得廈門與香港兩地口味氣候風俗有諸多相似，本地人對外來事物亦相當包容，東南亞菜在這裏一定有市場。更兼他從小見識許多香港的食肆，店面小小、門頭舊舊，卻能一做幾十上百年，覺得開餐廳就應是「長期主義」的生意，決定咬牙堅持下去，立志要讓廈門人吃到最正港的東南亞菜。
於是，全家人從香港到廈門支援。三哥、三嫂、五哥、姐夫、姐姐輪流來廈，跟梁濱一起調整餐廳菜品。堅持用東南亞的調料，調整比例適應本地人的口味又不失掉本來的風味特色，談何容易。全家一起苦熬3個月，將父輩香港餐廳中的菜譜又做了本土化改良，才有了後來這種既正宗又在地的風格。
梁濱對好食材和好手藝的堅持，更是從始至今一以貫之的「長期主義」。父輩教導，開餐廳不只是生意，更是一種使命，要用好食材帶給顧客健康和美味。這說來簡單，堅持19年絕非易事。
一道泰式青檸明爐魚，許多同行默認使用冰鮮鱸魚和調配汁，香遇巴厘19年來一直堅持使用活鱖魚和新鮮青檸榨汁；招牌咖喱皇炒蟹，香遇巴厘堅持現殺活蟹，所有咖喱醬都使用口味最正宗、成本卻高30%的印度咖喱粉；連幾乎每家東南亞餐廳都有的馬拉盞通心菜，香遇巴厘到現在都還在堅持自炒蝦醬。
梁濱自嘲雖屬自爆菜品核心機密，卻相信別人無法學用，只因屬實不划算。成本相較高企，售價卻不能同比增加。甚至一些南洋菜的代表菜式，定價還必須與同行相當。在不易體察的地方費大力氣，利潤卻比同行還要薄幾分，看起來實在太「傻」。
但辛苦付出到底也收穫到好的回饋。食客不一定馬上吃出來餐廳在背後下過什麼功夫，卻吃得出來咖喱蟹肉甜醬香；青檸明爐魚的魚肉緊實，湯汁酸味明亮；冬陰功湯清鮮醇香，酸辣濃郁不刺激。餐廳出品與外面快節奏的「網紅店」相比，相當讓人安心。
梁濱的「長期主義」絕非因循守舊，也包含餐廳多年來步履不停對餐品的創新和對新南洋菜的引進。
一道原創菜品「印尼娘惹吊燒雞」，是融合印尼烤雞的腌制調料和港粵吊燒雞的雞皮處理手法。成品香脆多汁南洋風味突出，食客品嘗後讚不絕口評為經典，一直穩居餐廳人氣菜品前三。
有段時間梁濱從內地的社交媒體發現，廈門年輕人去曼谷旅行時流行起吃夜市的火山排骨。他又是敏銳發現商機，第二天馬上飛往泰國取經，把這道新式泰國菜復刻到餐廳上新，大受歡迎。
之後火山排骨在廈門甚至內地其他城市大火，成為現象級的「網紅」菜品，許多餐廳將原材料改為大眾更容易接受的豬肋骨，有客人反過來質疑香遇巴厘的火山排骨不正宗。但梁濱仍堅持使用原版的豬脊骨。親往泰國品嘗取經的他，認為這道泰菜使用骨多肉薄的脊骨烹煮，泰式香料味道和帶髓骨香的精華浸入薄薄一層瘦肉，越嚼越香，拿在手裏邊拆骨邊吃既好味又有趣，是這道泰式火山排骨正宗的關鍵。
就這樣，靠堅持港式飲食業的「長期主義」，香遇巴厘慢慢積累起數量和認可度頗高的回頭客。許多客人從兒時吃到中年，或是從中年吃到老年，從一人來吃變成拖家帶口來吃。有一位蔡姓客人，戀愛時在餐廳向女友告白，婚禮儀式在餐廳舉辦，待到轉年有了小孩又在餐廳操辦滿月酒。如今小孩長大，全家一起來用餐。這是餐廳19年來靠「長期主義」實力積累的老客人的縮影。
對於餐廳的工作人員，梁濱也希望有長久的關係。即使在新冠疫情期間，廈門餐飲業收到衝擊營收銳減，有許多同行通過減發或者停發員工薪酬來維持餐廳運營，梁濱則堅持付給員工的薪酬不能變。
梁濱頗為自豪的事情，是一位合作15年的員工，結婚生子乃至目前生完二胎，仍在餐廳效力。因為如果一家餐廳摒棄流水線的預製方式，堅持手工製作，那麼一定是「人」在保持餐廳品質和口味穩定發揮。有穩定的餐廳員工，才有穩定的餐廳品質。
用梁濱的話說：「有在什麼地方堅持，就一定會從那個地方發光發熱。」 堅持好食材、好手藝的餐廳日久自會體現價值。
一個香港人面對人生的長期主義
「長期主義」不僅是梁濱開餐廳的理念，亦是他作為一個香港人自我人生的信條。
梁濱還記得剛來廈門是1998年，廈門經濟特區的範圍還未擴大，僅有島內蓮花社區、禾祥東西和中山路算得上市區，出島的道路只有一條廈門大橋。但那時他就覺得廈門綠化、環境、人文、生活節奏都很適宜，經濟剛要騰飛，欣欣向榮大有機會，決心要在廈門的發展中成就個人事業。
彼時往來港廈頗為艱辛。最初從香港來廈門需要到深圳或者廣州中轉，坐十幾個小時的長途大巴。梁濱戲稱這種大巴為「臭腳大巴」，可想而知環境之差。而餐廳一直使用的特殊南洋調料，最早久靠梁濱定時返回香港向家族合作兩代的供應商進貨，裝在行李箱裏乘坐這種大巴「人肉」運回。
現今廈港交通便利已不可同日而語，梁濱全家由廈返港，只需乘坐動車4個多小時即可實現全程舒適快捷直達西九龍。餐廳如今規模，所用調料已遠不是一個行李箱能夠裝下。而現時港廈兩地物流快速便捷，供貨商定期從香港往餐廳發貨，再不需要梁濱手提肩扛。
如果你問他，在廈門定居近30年，對現在的廈門感覺如何？他會不假思索地答道：還是那麼宜人、宜居、宜商。對廈門的喜愛一如既往，覺得到處都很不錯。他笑說，朋友都笑他很長情。
除了對城市長情，身邊的伴侶也是20年前的心愛之人，他美麗的梁太太就是廈門人。20年前談戀愛時，廈門的道路交通遠不如現在便捷，加班到半夜從島內開車回海滄路程迢迢。當時還是女朋友的太太，總是在石亭路口等候，車到了，先遞上一瓶礦泉水和一顆洗好的蘋果。
如今，12歲的女兒和6歲的兒子隨父母在廈門生活上學，不時全家返港探親吃逛購物，兩地身份融合自然，他們對「新廈門人」的身份亦頗為自豪。
離港居廈20多年，梁濱作為香港人的自律一直沒忘。他說，香港生活空間狹小，工作節奏又快，港人卻仍列居全球最長壽的群體，其中秘訣，靠的正是港人長年累月勤奮拚搏的自律和香港飲食業對好食材好手藝不變的匠心堅持。所以他至今堅持去健身房鍛煉，同時更覺得廈門的空氣、綠化比起香港更佳，生活節奏又舒緩，相信自己一定會長壽。「把香港飲食人堅持好食材、用心烹飪的匠心傳承帶到廈門來，肯定也會帶着廈門人一起長壽！」
現在的香遇巴厘餐廳，可以說是「承繼自父輩，與廈門的消費者一同成長」的心血結晶。雖然有時也會覺得餐廳的選址不是最理想，也動過遷店的念頭。但梁濱還是捨不得共處20多年的老社區，和社區裏的老客人。第一個20年將至，餐廳正在新簽一期租賃，準備重新裝修後開啟與廈門下一個20年的緣分。
細想父輩在香港的餐廳開了50多年亦做到港島東南亞餐廳數一數二口碑，後來因為物業等緣由惋惜結業，沒想到能夠在廈門一脈相承又20來年。而梁濱剛滿12歲的女兒，已經展現出對飲食業的濃厚興趣與天賦，被他視作第三代繼承人培養。
或許，真正的長期主義，是一種從傳承到生活、從堅守到融合的人生與事業「系統」。將近20年裏，香港與廈門的城市與時光變遷，正濃縮在這樣一個人、這樣一家餐廳的靜靜訴說中。而由一個香港人在廈門開的「東南亞風味」所氤氳開去的，又何嘗不是久遠的海上絲綢之路在當下的映射與延續呢？
分享玩樂心得 歡迎香港親友來廈
說起廈門景點，梁濱推薦鼓浪嶼、中山路、園博園這些地標，坦言自己覺得若論氣候、植被等等，港廈兩地其實有很多相似，沒有特別不同。自己親子出遊一定會選位於海滄的天竺山公園，很多小朋友最喜歡去玩遊樂項目。
用心經營餐廳和陪伴家人之外，梁濱鐘意在廈門的老城區走街串巷尋覓美食，這亦是他關注口味流行、向同行取經的方式。端着食盒站在市井煙火中，他會自然地說起「現炸的五香條一定要配甜辣醬」，還有滿煎糕「這家甜得剛剛好」「剛出鍋的皮很脆好味」。香港人梁濱，其實已經「很廈門」了。
【發布】大公文匯國際傳播中心
【採寫】劉凡凡 龍峰 呂珩 楊煒峰
【拍攝】吳俞晨
【編輯】田欣妍
【審核】鍾俊峰
