文/小杳

疫情三年後，香港與內地恢復通關，一時間兩地人員你來我往，熙熙攘攘。應當說，此番融融景象，在疫情之前的二○一九年，因「黑暴」就少見了。闊別四年，不管是初來乍到，還是舊地重遊，香港仍是許多人眼中的別樣鮮物。

初次來港的人，往往老三樣——SOGO／海港城購購購、太平山頂坐纜車觀夜景、各種吃吃吃。也有朋友說，到香港感覺到哪裏都擁擠，街頭人擠人，抬頭樓擠樓，連天空也擠得只剩條條塊塊，街景老舊甚至有點破破的，似乎沒啥新奇的。

「一點舊，一點新」，這是香港女作家亦舒一部小說的書名，也像極了香港這座城市自己。

香港的看頭，只有生活在這裏、生活得久一點，浸泡在她的煙火氣、海嵐氣裏才能體味得到，才能從外表的老舊中感受到她跳躍靈動的內芯。

香港可以有N種打開方式—有古舊有新鮮，新的不輸國際最潮流，老的如古董般存在。懷舊者來拾憶，尚新者追時令。有快板有慢拍，中環腳步匆匆的白領，上環坐在街邊公園曬太陽「傾偈」的阿公阿婆。有都會有田園，出樓群半個小時，林地山地野得渾然放達；豬、牛都野了，野豬自在天成，黃牛野得大大方方。

第一種打開方式：逛吃逛吃逛吃。網上若干攻略，各取所需，每個人心目中都有一個熱氣騰騰、香噴噴的香港。逛商場集中在銅鑼灣、中環、尖沙咀一帶；美食則遍布全港，香港每年都有不少餐廳入選米芝蓮推薦名單，二○二二年共有七十一間，其中七間是三星。既有高檔酒店餐廳，也有平民小館、街頭小吃。總體而論，香港的法意日餐、東南亞菜，食材正宗、口味地道。西餐比較集中的地方有蘭桂坊、上環、愉景灣等。愉景灣的D'Deck各國風味齊全，中環碼頭乘船半小時，先看落日再品美食，一舉兩得。

香港甜品也極好。楊枝甘露、杏仁露、昆布綠豆，似乎萬物皆可甜。我曾發誓吃遍香港甜品店，後來發現理想豐滿、現實更豐滿—種類太多，不易實現。塔門島的漁民朋友說他們的特色甜品有鮑魚甜羹，少為人知，可作期待。

講究生鮮味的餐館（比如一些日餐館），食材當天空運來港，現做現用。至於更鮮，則香港本地「鄉下」丁村離島無疑，漁村大牌檔、海上魚排，直接從海裏撈田間摘，魚鮮菜鮮。

第二個打開方式：尋古探舊。香港是一座自帶電影感的城市，霓虹招牌五光十色、百年石板街嶙峋滄桑，陸羽茶室的老畫老樓老夥計、陳意齋的老手工糕點、春秧街的薄餅……可從中找到上世紀的老香港、老上海、老廣東、老福建……還有上環西港城的老布料，摩羅街的老古董，跑馬地、半山的老榕樹，中環的老教堂老寺廟。

香港「保育活化」文物值得一看，其理念也可資一鑒。「保育活化」概念是「以適切及可持續的方式，因應實際情況對歷史和文物建築及地點加以保護、保存和活化更新，讓我們這一代和子孫後代均可受惠共用。」代表作如荔枝角的饒宗頤文化館、中環的大館、元創方、大澳的文物酒店等，建築保存完好，如今均為新的文化地標。

饒館前身為清朝海關分廠、華工屯舍、監獄、傳染病醫院、精神康復院等。院內春天花樹依山而開，夏天荷池蓮葉田田。大館前身為中區警署，元創方為原警員宿舍，大澳文物酒店前身是水警警署。「保育」很好保存了歷史感，「活化」則賦予了便利性和實用性，盡量保留原貌的前提下，加裝電梯等設施。

還有灣仔的藍屋、黃屋、橙屋，是香港首個以「留屋留人」方式活化的老建築。三座屋都是磚木結構，建於上世紀二十年代，是香港僅存的以陽台用於居住的唐樓，外表刷成藍黃橙色，很是亮眼。活化後，陽台的鐵柵欄保存了當年的幾何圖案。選擇留下的十四戶居民得到妥善安置。

走到皇后大道東，街邊樓群中一眼可見三座漂亮老屋，唐樓加建了獨立洗手間和電梯，原有的香港故事館得以保留。走進故事館，樓梯窗櫺如舊，陳設如舊，老電扇老櫃椅老照片，沉澱着歲月和記憶。

若去饒館，可品嘗「銀杏社」餐食，廚師和服務生都是退休老人，他們不願待在家享清福，自己喜歡再就業。他們大多七八十歲，和善慈祥，像自家阿婆阿伯，行動利索也不輸年輕人。整個館區共三層依山而建，四季花開，休憩發呆俱好。

若去大澳，先看蜑家人高腳木樓漁村，再到文物酒店憑海臨風望港珠澳大橋喝咖啡，摸摸舊警署的大炮，看看一九一八年發生的槍擊事件遺留在金屬遮窗板上的九個彈孔。海上一風吹過，已閱盡世間萬事。不過酒店只有九間房，難得訂上。

（來源：大公報B2：大公園 2023/02/22）