金春鍋貼/王兆貴
得知南京老字號「金春鍋貼」重出江湖的消息後，讓我不由得想起了當年與金春鍋貼的兩度食緣。
上世紀七十年代，我剛到南京時，單位所在的湖南路還是一條不起眼的窮街陋巷，街道兩旁大都是低矮的平房，高的也就是兩層小樓，幾乎看不到大型建築，也沒有標誌性舖面，當時有點名氣的去處就屬海員商場了，而金春鍋貼店就在海員商場的馬路對面，逛湖南路的人主要是奔着這兩個地方來的。當年的金春鍋貼店是一平房，門臉不高，舖面不大，店內空間狹窄，充其量能坐一二十人。
在這裡吃的顧客，店裡提供碟子以及香醋、辣油之類的調味品。由於民間口碑頗佳，人氣出奇地旺，每天都有人到這裡排隊買鍋貼，而且一直持續到打烊。買鍋貼的人不止於就近，不少是大老遠趕來的，有些人手裡還拿着鋼精鍋之類的器皿，買回家吃。
煎鍋貼的爐灶面朝小街，記得有兩口平底鍋輪流作業。排隊買鍋貼的人，可以清楚地看到煎鍋貼的師傅現場操作。剛包好的鍋貼用一平板從內堂端出來，掌灶師傅一隻手捏起四隻，一圈一圈地將它們整齊地碼到平底鍋中，用油壺均勻地淋灑上一層素油，合上鍋蓋起火煎烤。為防火候不勻，約略三五分鐘後，掌灶師傅會戴上作業手套，兩手把住鍋沿，間斷性地進行旋轉。待鍋中有油氣冒出來，掀開鍋潑上一遍冷水繼續旋轉，如是者兩三個回合，經過水燜油煎的鍋貼差不多就熟了。掀鍋的那一剎那，香味隨着蒸汽四散開來，濃濃的誘人食慾。剛出鍋的鍋貼，面皮柔韌油亮，底殼金黃酥脆，湯餡鮮嫩滑潤，蘸着調料趁熱吃，味美可口，齒頰生香。
鍋貼類似煎餃，略顯狹長，呈月牙狀，屬於夾餡類煎烙食品。南京的金春鍋貼誕生於清朝末年，招牌是一個叫樊光昌的創下的，最早在中華門的老城南一帶經營。公私合營後，樊氏兄弟加入到南京市鼓樓區飲食服務行業，金春鍋貼也隨之來到了湖南路。湖南路拓寬並對兩旁的老房子進行改造時，那些平房都被夷為平地，金春鍋貼店也在其中。
大約是上個世紀八十年代中期，金春鍋貼突然在美食街北端的丁家橋小巷裡冒了出來。那地方恰好在我所住大院的對面，店名叫金春酒樓。不論是店面裝潢、店堂規格，還是就餐環境、衛生條件，都比過去好多了。樓上有雅座，樓下煎鍋貼，人氣仍舊是出奇地旺，慕名前來吃鍋貼、買鍋貼的人仍然需要排隊。這樣，我就又有機會和口福品嘗金春鍋貼了。可是好景不長，就在金春酒樓經營得紅紅火火時，不知是出於何種原因，金春鍋貼又在一夜間消逝了，從此不知所終。後來，湖南路變得越來越繁華，越來越知名，成為同夫子廟、新街口齊名的南京三大商業街區，也是聞名全國的文明一條街，來南京觀光的外地客人，總要到湖南路來逛一逛。儘管這裡的獅子橋美食街遠近聞名，可口的小吃五花八門，來往的行人摩肩接踵，但金春鍋貼缺位，終究是一大遺憾。
沒想到銷聲匿跡十多年後，金春鍋貼又在中央路上再起爐灶，讓傳統的美味小吃重現江湖。開業時，門口又拉起了排隊的長龍，旺盛的人氣不減當年。得知新店開張，有一對年近八旬的老夫妻特意從江寧趕來，品嘗美味，重溫舊夢。儘管如此，坊間的老市民對馬祥興、三九六、金春等這些老字號的命運還是有些惋惜，抱怨老城改造對它們不夠寬容：像這樣的百年老店，為什麼會屢遭遷徙，到處流浪，為什麼不能在獅子橋美食街佔有一席之地呢？
