肉骨茶不是茶/圖、文：潘少
圖：松發肉骨茶無論是湯還是排骨，都無可挑剔
從香港到台灣，從馬來西亞到新加坡，肉骨茶每在一個國家或地區都會呈現不同的風味。
肉骨茶—Bak kut teh，主流分為潮州派和福建派兩大派系。前者胡椒味重，湯色較淺；後者藥材味略重，湯色較深。
先說香港，或是沒有認真尋覓，就潘少吃過的肉骨茶來說，還沒有特別滿意的。主打新馬菜的沙嗲軒、海南少爺，還有北角的新加坡人氣小店古月，這幾間店的肉骨茶都有一個共同特點，就是清淡。也許是為了迎合香港人的口味，但這亦成了蔡瀾口中肉骨茶湯的「致命傷」。
也曾去過廣受好評的上環楊氏肉骨茶，湯是夠濃，但肉排上的肥肉太厚，導致湯底過於油膩，排骨也煮得有些老，總體體驗只能說尚可。
台北則是福建派肉骨茶的天下，且似乎已經被本地化成了藥膳排骨，是受歡迎又養生的夜市小吃。第一次去士林夜市時，台灣朋友第一個推薦的就是藥膳排骨，黑糊糊的湯，切斷成小塊的排骨，濃濃的中藥材味，一碗下去胃立刻暖了。
大馬的肉骨茶也是以福建派為主，湯底落很多醬青（就是生抽）與藥材，所以湯的顏色很深，口味也較重，配米飯很合適。可惜當時沒有機會去到巴生嘗一嘗最原始的肉骨茶。
巴生據說是肉骨茶的起源地，當地福建華僑李文地最先將肉骨燉湯燉得好吃，人們就送了個花名「肉骨地」給他，而福建話中「地」與「茶」同音，久而久之就流傳成了肉骨茶。
而新加坡則走的是潮州派路線，也是潘少最喜歡的肉骨茶。從街邊的松發，到金沙賭場的小吃餐廳，再到樟宜機場的foodcourt，幾乎每天都要吃一碗。松發是間專賣肉骨茶的小店，它能把原本作為早餐的肉骨茶賣成一天任何時段都要排隊的美食，潘少認為原因有三：第一自然是肉湯美味，炸過的蒜頭和適量的胡椒是靈魂，既提起肉骨湯的鮮，也剛好蓋掉豬肉的腥，又不會辣喉，把油條塊泡在湯裡，比配米飯更好吃；第二是用筷子一撥就骨肉分離的排骨；第三是不管多忙碌的服務員看見客人碗裡的湯見了底，會立刻幫你續湯。這碗中美味是三十幾度的天氣也無法抵擋的。
新加坡曾與馬來西亞爭論到底誰才是肉骨茶的發源地，最後甚至上升到國族政治爭鬥的高度。梁文道寫過的一篇《肉骨茶起源之謎》對其批判道：「食物是文化的一環，文化流動不居，大膽越界，只有國家，現代的民族國家，才會死死地畫地為牢。」潘少覺得十分精闢。
