瓢兒菜/朱秀坤
「詩書畫三絕」的鄭板橋常常將一些菜蔬寫進他的詩句中，讀來清新質樸，情趣盎然，很自然地讓人心中湧上一層田園的清芬與疏曠之感。如：老屋掛籐連豆架，破瓢舀水帶鰷魚；白菜青鹽粯子飯，瓦壺天水菊花茶；掃來竹葉烹茶葉，劈碎松根煮菜根。很平民又很有意境的句子，讀來真的有說不盡的詩情畫意。那天又讀到他的一副對聯：「一庭春雨瓢兒菜，滿架秋風扁豆花。」平平淡淡的句子，卻一下子就能讓人看到秋風猗兮中紫的白的清雅的扁豆花，在懨懨的秋陽中在蕭蕭的秋風裡搖曳，看到春雨過後綠意盈人的瓢兒菜在那裡茁壯成長，那麼生機蓬勃，那麼鬱鬱葱葱。這樣的瓢兒菜靜靜地站在你的目光裡，由不得你不精神一振，喜上心頭。只是一直不明白，這瓢兒菜究竟是什麼樣的菜蔬，甚至一廂情願地將它當成了老成之後剖開當瓢用的瓠子或葫蘆之類。
直至看到上海新民晚報「夜光杯」副刊上的一篇題為《塌棵菜》的文章，上面說塌棵菜「還有塌菜、烏塌菜、烏菜、瓢兒菜等別名」，這才明白，鄭板橋詩中的瓢兒菜敢情就是塌菜呀！是我望文生義了。塌菜，我老家的菜園裡多的是啊，可不就是我家冬天裡最常用來燒菜湯的塌菜麼？確實好滋味，尤其是下霜經雪的臘月裡，別的菜都被凍壞了，偏這塌菜不怕凍，貼着泥土生長，越發的青蒼鮮嫩，吃在嘴裡，酥爛，爽口，清淡，微微的還有甜味。難怪有鄉諺云「臘月裡青菜賽羊肉」，其實說的就是塌菜，而其得名由來也正是因其莖葉倒下貼着地皮生長切合了一個「塌」字的意思。
母親還喜歡用塌菜燒菜飯，剛從菜園裡挑起的半籃烏油油的塌菜，細細地切了，淘上二斤糯米，再剁上兩根胡蘿蔔，一併下鍋，最好用農家的土灶來燒，燒的全是曬乾的蒿子草、黃豆秸，在冰雪滿天的臘月裡燒這樣一鍋菜飯，直燒得全身暖烘烘的，也是一種享受啊。一會兒灶上就是陣陣菜飯的清香，熱騰騰的蒸氣裊裊上升，直往人身上撲。我們急吼吼地端來粗瓷大碗，一人一大碗，再挖上一筷子雪白的豬油拌進菜飯當中，那飯看上去也漂亮，碧綠的菜雪白的米黃橙橙的則是切碎的胡蘿蔔，此時油光光的堆在我們的碗裡，一點兒下飯菜都不要，就能呼嚕呼嚕地吃上兩大碗，撐得直不起腰來，還搶着去鏟鍋底清脆誘人的鍋巴！
記得從前，每年大年三十兒晚上燒「陳湯」（鄉俗，從大年初一到初五都不許動刀子，只能吃三十兒晚上燒好的飯菜，那一鍋菜湯就叫陳湯），母親總是用最好的塌菜，燒上一鍋清湯，湯裡漂浮的便是碧玉似的塌菜葉。我想用那菜湯泡飯，母親偏是不讓，說三十兒晚上泡湯，來年就要遭雨淋呢。
今天偶然又讀到一句范成大的詩句：「撥雪挑來塌地菘，味如蜜藕更肥濃。」這塌地菘就是塌菜，也就是瓢兒菜。原來古人也是欣賞塌菜的呀，只是到了陽春三月，塌菜就隱隱地有股子苦澀味，不大好吃了。「一庭春雨瓢兒菜」，當風景看吧，過不多久，就會開出一庭金黃燦爛的塌菜花了。
