曬過的鹹魚才夠香/本報記者 林良堅（圖）吳美慧（文）
真難理解為何屍體又名鹹魚。
西營盤德輔道西「海味街」，以前本是「鹹魚欄」，成行成市都是鹹魚舖。五十多年前，有柱躉的四層高樓宇裡，地面作舖，樓上是工場和夥計宿舍，天台則用作曬鹹魚。經生鹽醃過、太陽曬過三四日的梅香鹹魚，乾身且香。這跟屍體的腐爛酸臭，是兩碼子的事。
醃製鹹魚，非得在秋冬兩季進行不可。終等到秋風起，陽光又非垂手可得。冬至臨近仍有幸見到太陽，不讓鹹魚們來個日光浴，是折墮，是浪費。
但願未來日子，香港仍有冬天，否則，有醃沒曬的黃魚馬友，只落得腐爛酸臭的下場。
