佛慧山尋幽/安立志
圖：大佛頭是佛慧山最負盛名的景點 網絡圖片
泉城東南有山，曰佛慧山；山上有寺，曰開元寺。日前一場急雨，滌盡溽暑，頓感秋高氣爽。得知開元寺遺址整修完畢，趁清晨涼爽，便決計攀登佛慧山。
濟南這個城市的確得天獨厚，說不盡的山河湖泉風光。山是泰山，從南部探入城區之山，均屬泰山山系；河是黃河，滾滾濁流穿城北而過。泰山之陰，黃河之陽，濟南這個城市襟山帶河，兼倚中華文明兩大標誌，可遇而不可求。泉，狹義上是趵突泉，廣義上是七十二泉，泉是濟南命脈所繫，也是泉城源起；湖指大明湖，地下湧流是為泉，湧出地面而為湖。佛慧山正是泰山之餘脈，甘露泉即為七十二泉之一。
佛慧山景區坐南朝北，如同一個巨大的U字，三面環山，中為山谷，海拔雖只四百六十米，但山勢崔巍，懸崖峭拔，峽澗陡深，巨石危立。天氣晴明之時，身處佛慧山巔，俯瞰泉城，可見明湖如鏡，大河如練，一派市井，齊煙九點。佛慧山植被茂密，以柏榆楓櫨居多。正值雨後，油亮的樹葉青翠欲滴。懸崖下，山澗中，泉水叮咚，小溪喧囂，加之秋蟬伴奏，體現了大自然的勃勃生機。
佛慧山是近年濟南新闢的山體公園之一，一些詩意的景點，如禪茶別院、悟德齋、空谷尋幽等，乃至千米畫廊沿線的望佛亭、環翠亭及眾多觀景亭台，都是新近落成的建築。佛慧山的文化底蘊倒是體現在黃石懷古、慧山問佛、開元遺韻等幾處。
我從U字的左上端進入景區，攀英雄關、走黃石崖、登望佛亭，踏上千米畫廊，過一線天，直到佛慧山主峰。這條路線經過的第一個遺跡是黃石崖造像。該處景點位於羅袁寺頂半山之處。從題記來看，這些造像從北魏正光四年到東魏興和二年。自東漢以降，佛教作為來自西方天竺國的外來文化，與以儒、道為主的本土文化很自然地發生了滲透性與排異性的碰撞與對抗，並在碰撞與對抗中不斷適應與融合。外來文化能否在中國立足，從根本上取決於統治者的態度。在中國歷史上，既有極力推崇佛教的皇帝，如漢明帝、梁武帝、隋文帝、唐憲宗等，也有極力排斥佛教的「三武一宗」（北魏太武帝、北周武帝、唐武宗、後周世宗）的滅佛行動，加之「大革文化命」的年代，千百年來，這些殘缺的造像竟不知毀於哪朝哪代，何人之手。
佛慧山景區最負盛名的當屬大佛頭。大佛頭處於U形景區的底端，位於佛慧山主峰北側接近山巔的位置。清代官員濮文暹的詩句「絕壁探奧戶，禪房萃幽景。崖凹嵌佛趺，廚炊接雲頂」，狀寫大佛頭最恰切不過。這尊建於北宋景佑二年的巨大佛像（高七點八米，寬四米），其實是一尊釋迦牟尼的佛首像，因僅刻胸肩以上，俗稱「大佛頭」（佛慧山別稱「大佛山」，即由此而來）。整尊造像，雕刻細膩，面容圓潤，法相端莊，雄偉壯觀。後人臨崖築拱形佛龕，護大佛於內。佛龕額書「大雄寶殿」四字，係清代翰林學士張英麟手書。佛龕外東側石壁上，有北宋年間鐫刻的方形浮雕塔兩座，體態玲瓏，風格典雅，惜已風化脫落。由於大佛頭是景區唯一保存完好的古代造像，故濟南人長期以來一直將該景區稱為「大佛頭」。從山下通往大佛頭，雖有東西兩路石級，許多人望而生畏，爬上去並不容易。
古代有「濟南八景」之說，「佛山賞菊」即為其一（其餘七景為「錦屏春曉、趵突騰空、鵲華煙雨、匯波晚照、明湖泛舟、白雲雪霽、歷下秋風」），不知這八景始於何年。明末崇禎年間的《歷城縣誌》載：「大佛山，城南十里，名佛慧山……峰巒突兀，澗穀縈迴，丹樹黃花，更宜秋色……故八景標為『佛山賞菊』。」該書卷首刻有八景圖，每景配古詩一首，「佛山賞菊」的配詩是：「千佛山東佛慧山，秋來黃菊遍岩間。泉名甘露茶堪品，多少遊人探菊還。」明人張弓也曾專為「佛山賞菊」題詩：「木落天空凋萬卉，幽岩老菊始芬芳。壺觴遠就秋光冷，嶠嶼深藏晚節香。高會祗今傳盛事，浮生何日不窮忙。西風破帽難收拾，遮莫黃花笑客狂。」張弓不會晚於崇禎年間，這說明至少在明代，「佛山賞菊」就已成為濟南一景了。每到秋風蕭瑟之際，綠色松柏，遍地紅葉，滿山黃花，的確是難得的自然景觀。佛慧山的菊花是野菊，並非人工栽培。一場秋雨、一夜寒霜，諸般野花不耐寒冷而凋零，山澗深谷，峭壁懸崖，泉池側畔，只有金燦燦的野菊花，一叢叢、一簇簇地盛開，並被人們賦予了某種高尚的精神與氣節。
「開元遺韻」是濟南市近年着力打造的一處景觀。開元寺位於U形景區的右下方，大佛頭與開元寺，就水準距離而言，不過咫尺之間。然而，二者高低落差至少在二百米以上，我從大佛頭到開元寺，幾乎是「空降」下來的。據地方誌記載，開元寺建於唐代開元年間，原稱「佛慧寺」。明初，濟南城內開元寺被官府佔用，僧眾徙居於此，遂改稱「開元寺」。開元寺原有正殿五間，東西配殿各三間。「殿前多古樹，濃陰可憩止」。殿後石壁鑿有石室多間，「歷下諸生，多讀書其間」。然而，開元寺早已荒廢。
聞知開元寺遺址整修完畢，參觀的人們，手持登山杖，頭戴遮陽帽，絡繹於途，不絕如縷。進入院內，映入眼簾的是，當年的佛殿，只剩下一座荒臺，一堆亂石。開元寺坍塌倖存的建築構件，如柱頂石、須彌座、台階石等堆在一邊。相對這些圮壞了的人工建築，自然生態的峭壁與清泉，倒是歷久不衰。山陰下，峭壁上，石窟中，一排排、一座座的佛像兀自端坐或入定；石洞中一尊較大的佛像，面前竟然擺着供品。這些或身首異處或四肢殘缺（有的只剩下輪廓）的佛像，不知何人為其塗上了厚厚的金粉，這種層次的「再塑金身」，幾乎等於「佛頭着糞」。懸崖上的題刻，由於歲月久遠，風化脫落，大多字跡模糊，依稀可辨的還有「自有靈岩」、「逍遙遊」、「山高水長」、「岩德猶龍」、「儀型是式」、「懿範孔彰」等數處。
甘露泉似乎並不在意年代的浸潤，它從懸崖下的山洞裏滲出，落入下方的秋棠池（以此之故，甘露泉亦稱「秋棠泉」），「色澄清，可鑒鬚眉，挹巨觥吸之，冷冽澈入肺腑」，且歲歲年年，永不乾涸。清人任宏遠有詩讚甘露泉云：「味同甘露冷同冰，大佛山頭一勺清。不信此泉堪煮茗，拭苔拂草看題名。」同代詩人范坰則有：「佛慧名山十里遙，開元古寺建山椒。山僧不解通姓名，自汲山泉飲一瓢。」
面對開元寺荒涼破敗的遺址，只能發思古之浩嘆。那麼，原先的開元寺是什麼樣子呢？古代沒有照相設備，無法記錄開元寺的原貌，清末民初的陳德徵寫過一篇遊記，從中可以看到一些百年前的資料：「……入寺，見壁間佛像無數，三面危崖峭削。岩下有泉……泉上有亭，可坐而聽泉。其楹聯雲：『源遠流長，亭臨泉上；峰迴路轉，寺隱峪中。』……題曰『靜虛亭』……文昌閣居寺之中，其岩下有竹篠，階前花木繁盛，間立奇石，透縐玲瓏。閣後峭壁三面，如屏風然。」從其記載來看，開元寺在當時也只一亭一閣，正殿、配殿早已蕩然無存。
出門向右是個不大的院落，北側是一座雄偉的仿古殿閣，背倚懸崖掩映在綠樹之中。殿閣西側一座小橋，過橋是一處觀景平台，平台外側則是懸崖。出開元寺向左，台階下一亭翼然，三兩遊人正在小憩。下山的石階經過修葺，已不復蒼涼破敗之狀。許是雨後的緣故，懸崖下、石縫裏、泉池中，清泉汩汩，流水潺潺，已經水泉難分。下行不遠，路邊有一碑銘─「千年古道」，鐵鏈內側，是一段亂石砌成的斑駁破敗、凹凸不平的山間古道，這是人們當年進香拜佛必經之路，不知上面印了多少古人的足跡。再往下走，一座牌坊迎面而來，上書「色空不二」，背面則為「入禪心門」。兩幅橫額，禪家意味頗濃。清水漫流在山道右側，匯入一個水池，池中水草數叢，睡蓮一簇，花蕾在蓮葉下似隱似現。
進入山谷底部，山路較為平緩，山澗裏水聲喧嚷，與遊人的嬉鬧混成一片。時序雖已入秋，畢竟暑氣未消，山間林木滿眼綠色，路邊的花木也充滿生機。離出口不遠，兩座牌坊巍然矗立，一北一南，一舊一新，南新北舊，新者橫額「開元遺韻」，舊者上書「開元勝境」。二者均不忘「開元」二字，看來佛慧山景區突出的正是「開元寺」這一主題。舊牌坊陽面的楹聯曰：「秋棠泉美滄溟樂，佛慧山青義淨歸。」一水一山，道出了開元遺韻的自然真諦與佛家情懷。
令人驚奇的是，此時的景區出口，竟然出現了「清泉石上流」的奇異景觀，清澈的泉水漫流在路面上。為拍下牌坊上的文字，我只得在泉水四溢的路面上閃轉騰挪，尋找立足之地。
